Relojes cronógrafo Pagani Design: las ocho familias comparadas

El catálogo tiene ocho familias de cronógrafo, desde el Sterling Chrono de 39 mm hasta el Royal Chrono de 46,5 mm. Seis de las ocho describen la esfera como « chronograph-style », que suena a nota de diseño sobre unas subesferas que no hacen nada.

No es así. Cinco de esas seis fichas declaran un calibre VK de Seiko o TMI dos líneas más abajo — y un VK es un cronógrafo de verdad. La tienda describe sus propios relojes con más prudencia de la que la ficha técnica pide, y eso le cuesta compradores que leen « style » y siguen de largo.

Respuesta rápida

Qué significa aquí « chronograph-style »

Un cronógrafo es un reloj con un cronómetro dentro: se pulsa el botón superior para empezar a medir, otra vez para parar y el inferior para poner a cero. Las subesferas suman los minutos y las horas transcurridas. Un reloj cuyas subesferas solo muestran el segundero o la fecha no es un cronógrafo, por mucho que lo parezca, y la fórmula « estilo cronógrafo » suele ser la manera de admitirlo.

No es el caso. La serie VK es la línea meca-cuarzo de Seiko: un movimiento de cuarzo para la hora con un módulo de cronógrafo mecánico encima. La precisión es la del cuarzo, la aguja del cronógrafo barre la esfera en lugar de saltar y vuelve a cero de golpe como en uno mecánico. Siete de las ocho fichas nombran un calibre VK con todas las letras.

En esos siete, por tanto, los pulsadores funcionan. El texto perjudica al reloj, y las dos fichas que describen la función sin rodeos son la excepción: el Lunarsteel es el único que habla de « chronograph functionality » y el Saturn el único que usa la palabra « stopwatch » — aunque los dos montan el mismo VK63 que tres de los relojes cuya ficha lo llama estilo.

Movimiento, cristal y resistencia al agua

Lea esa tabla por precio en vez de por nombre: el orden deja de tener sentido, y eso es lo más útil que contiene.

La escala de precios no sigue a la de especificaciones

El más barato de la gama no es el más flojo. El Aero Chronograph arranca en 139,90 € con cristal de zafiro y un VK64 declarado. El Silver Compass cuesta 20 € más y ofrece Hardlex, ninguna referencia de calibre y ninguna resistencia al agua.

Entre ambos está el Royal Chrono, a 149,90 €, que declara un VK67 pero describe su cristal solo como « cristal sintético » — la fórmula más vaga de toda la gama, capaz de cubrir varios materiales.

Después, los cuatro modelos con brazalete de acero se agrupan entre 199,90 € y 205,90 €, y son esos cuatro los que declaran 100 M. Ahí va el dinero de más: no al movimiento, que es el mismo VK63 del Sterling de 185,90 €, sino a la caja, al brazalete y al sellado.

La resistencia al agua solo se declara en cuatro de los ocho

Apex, Gold Summit, Lunarsteel y Saturn declaran 100 M — dos de ellos como 10 bar, que es la misma cifra. Los otros cuatro no declaran nada al respecto.

Una resistencia no declarada no es una resistencia de cero: significa que la ficha no se compromete. Trátela como desconocida y mantenga esos cuatro lejos del agua. Incluso en los cuatro con cifra, un cronógrafo tiene dos agujeros más en la caja para los pulsadores, y pulsarlos bajo el agua es lo que inunda un reloj que por lo demás estaba homologado.

Solo el Saturn declara corona roscada, y la corona es la mayor abertura de cualquier caja. Es además el más caro de los ocho, con 205,90 € — y la única ficha de la gama que llama cronómetro a la función. Tres hechos juntos en el mismo producto no suelen ser casualidad.

El Silver Compass es el que no se puede comprobar

Todas las demás familias del grupo declaran un calibre. El Silver Compass no, y es también el único con Hardlex en vez de zafiro. El Hardlex es cristal mineral endurecido: más duro que el mineral corriente, más blando que el zafiro, y se marca contra el marco de una puerta o el canto de una mesa como el zafiro no lo hace.

Nada de esto lo convierte en mal reloj. Con 44,5 mm de diámetro y 12 mm de grosor es el más plano de los tres modelos grandes, y su correa de 23,8 mm es la más ancha de la gama, lo que explica en parte su presencia en la muñeca. Pero le pide creer sobre palabra dos cosas que los otros siete ponen por escrito, y cuesta más que el Aero, que pone las dos por escrito.

Tamaños: de 39 mm a 46,5 mm

La división es limpia. Los cinco modelos con brazalete de acero miden 39 o 40 mm y los tres de piel miden todos 44 mm o más: en la práctica elige tamaño y material a la vez, no por separado.

El Sterling es el único por debajo de 40 mm y, con 13,5 mm, es más grueso que el Apex de 40 mm — pequeño en la muñeca no significa plano en la muñeca. El Apex es el más fino de los ocho con 12 mm y el más fácil de meter bajo un puño. El Saturn y el Gold Summit miden 14 mm, que es lo que cuestan en altura una corona roscada y una caja de 100 M.

Arriba del todo, el Royal Chrono con sus 46,5 mm es el reloj más grande que vende la tienda. Si su talla habitual es 40 mm, le quedará dos tallas por encima, no una.

Cuál, en una línea

Más reloj por menos dinero: Aero Chronograph

Cristal de zafiro y VK64 declarado por 139,90 €, menos que dos relojes que no dan ninguna de las dos cosas. A cambio: correa de piel PU y ninguna resistencia al agua declarada.

El homologado para la vida real: Saturn

100 M, corona roscada, zafiro, VK63 y la única ficha de la gama que dice cronómetro. Es el más caro, con 205,90 €, y mide 14 mm: ambas cosas son el precio del sellado.

Por debajo de 40 mm: Sterling Chrono

El único, con 39 mm. Zafiro y VK63, brazalete de acero, sin resistencia al agua declarada.

El más fino: Apex

12 mm de grosor, 40 mm de diámetro, 100 M y cierre desplegable con seguridad. Lo más parecido aquí a un reloj para llevar a diario sin pensar en él.

Dorado en vez de acero: Gold Summit

La misma caja de 40 mm, el mismo VK63, los mismos 100 M, en tono dorado. La comparativa de los modelos dorados muestra dónde queda frente al resto de la gama en oro y oro rosa.

Preguntas que repiten los compradores

¿Las subesferas funcionan de verdad?

En los siete que declaran calibre VK, sí — la serie VK es un módulo de cronógrafo mecánico sobre una base de cuarzo, y los pulsadores arrancan, paran y ponen a cero las agujas de medición. En el Silver Compass la ficha no declara calibre, así que no hay nada publicado con lo que responder.

¿Un cronógrafo meca-cuarzo es peor que uno mecánico?

Es distinto, no peor. Tiene la precisión del cuarzo y una aguja de cronógrafo que barre y vuelve a cero al instante, sin el mantenimiento que exige un cronógrafo mecánico. Lo que no tiene es un movimiento mecánico que mirar, y hay que cambiarle la pila. Ninguno de esta gama es un cronógrafo mecánico.

¿Puedo nadar con uno?

Solo cuatro declaran resistencia, y 100 M en un cronógrafo no es la misma promesa que 100 M en un reloj de buceo, por los pulsadores. No los pulse dentro del agua. Si lo que busca es resistencia al agua, el Saturn es el único de los ocho que suma cifra declarada y corona roscada.

¿A cuáles puedo cambiar la correa?

A los tres de piel. El Aero usa 22 mm, una medida común; el Royal 21,5 mm y el Silver Compass 23,8 mm, dos anchos que no se encuentran con facilidad. La comparativa de correas de piel da el ancho de cada modelo de piel del catálogo.

Por dónde seguir

Los diecinueve cronógrafos, con los colores de cada familia, están en la colección de cronógrafos. Si no era un cronómetro lo que le trajo hasta aquí, sino las ganas de ver el mecanismo, la comparativa de corazón abierto y esqueleto trata los dos relojes que lo enseñan. Y si todavía duda si merece la pena comprar, la guía de compra retoma la pregunta desde el principio. Si lo que decide es el movimiento, la colección de cuarzo reúne todos los modelos de pila, y la colección automática los que se dan cuerda solos en la muñeca.