Montre chronographe Pagani Design : les huit familles comparées

Le catalogue compte huit familles de chronographe, de la Sterling Chrono de 39 mm à la Royal Chrono de 46,5 mm. Six d’entre elles décrivent le cadran comme « chronograph-style », ce qui sonne comme une note de style à propos de compteurs qui ne serviraient à rien.

C’est faux. Cinq de ces six fiches annoncent un calibre VK de Seiko ou TMI deux lignes plus bas — et un VK est un vrai chronographe. La boutique décrit ses propres montres avec plus de prudence que la fiche technique ne l’exige, et cela lui coûte des acheteurs qui lisent « style » et passent leur chemin.

Réponse rapide

Ce que « chronograph-style » veut dire ici

Un chronographe est une montre équipée d’un chronomètre : on appuie sur le poussoir du haut pour lancer le chronométrage, une deuxième fois pour l’arrêter, puis sur celui du bas pour remettre à zéro. Les compteurs additionnent les minutes et les heures écoulées. Une montre dont les compteurs se contentent d’afficher la petite seconde ou la date n’est pas un chronographe, quelle que soit son allure — et la formule « style chronographe » sert normalement à l’avouer.

Ce n’est pas le cas ici. La série VK est la ligne méca-quartz de Seiko : un mouvement à quartz pour l’heure, surmonté d’un module de chronographe mécanique. La précision est celle du quartz, l’aiguille du chronographe balaie le cadran au lieu de sauter, et elle revient d’un coup à zéro comme sur un mécanique. Sept des huit fiches nomment un calibre VK noir sur blanc.

Sur ces sept-là, les poussoirs fonctionnent donc. Le texte dessert la montre, et les deux fiches qui décrivent la fonction franchement sont l’exception : la Lunarsteel est la seule à parler de « chronograph functionality » et la Saturn la seule à employer le mot « stopwatch » — alors que les deux tournent avec le même VK63 que trois des montres dont la fiche appelle cela un style.

Mouvement, verre et étanchéité

Lisez ce tableau par le prix plutôt que par le nom : l’ordre cesse d’avoir un sens, et c’est ce qu’il a de plus utile.

L’échelle des prix ne suit pas celle des specs

La moins chère de la gamme n’est pas la plus faible. L’Aero Chronograph démarre à 139,90 € avec un verre saphir et un VK64 annoncé. La Silver Compass coûte 20 € de plus et vous donne du Hardlex, aucune référence de calibre et aucune étanchéité annoncée.

Entre les deux, la Royal Chrono à 149,90 € annonce un VK67 mais ne décrit son verre que comme « verre synthétique » — la formulation la plus vague de toute la gamme, qui peut recouvrir plusieurs matériaux.

Ensuite les quatre modèles à bracelet acier se regroupent entre 199,90 € et 205,90 €, et ce sont ces quatre-là qui annoncent 100 M. Voilà où va le supplément : pas dans le mouvement, qui est le même VK63 que celui de la Sterling à 185,90 €, mais dans le boîtier, le bracelet et l’étanchéité.

L’étanchéité n’est annoncée que sur quatre des huit

Apex, Gold Summit, Lunarsteel et Saturn annoncent toutes 100 M — deux d’entre elles sous la forme 10 bar, qui est le même chiffre. Les quatre autres n’annoncent rien du tout sur le sujet.

Une étanchéité non annoncée n’est pas une étanchéité nulle : cela veut dire que la fiche ne s’engage pas. Considérez-la comme inconnue et tenez ces quatre montres loin de l’eau. Même sur les quatre chiffrées, un chronographe a deux trous de plus dans le boîtier pour les poussoirs, et c’est en appuyant dessus sous l’eau qu’on noie une montre pourtant classée.

Seule la Saturn annonce une couronne vissée, et la couronne est la plus grande ouverture d’un boîtier. C’est aussi la plus chère des huit à 205,90 € — et la seule fiche de la gamme à appeler la fonction un chronomètre. Trois faits réunis sur le même produit, ce n’est probablement pas un hasard.

La Silver Compass est celle qu’on ne peut pas vérifier

Toutes les autres familles du groupe annoncent un calibre. La Silver Compass, non — et c’est aussi la seule en Hardlex plutôt qu’en saphir. Le Hardlex est un verre minéral durci : plus résistant que le minéral ordinaire, plus tendre que le saphir, et il marque contre un chambranle ou un coin de bureau comme le saphir ne le fait pas.

Rien de tout cela n’en fait une mauvaise montre. Avec 44,5 mm de diamètre et 12 mm d’épaisseur, c’est la plus plate des trois grands modèles, et son bracelet de 23,8 mm est le plus large de la gamme — ce qui explique en partie sa présence au poignet. Mais elle vous demande de croire sur parole deux choses que les sept autres mettent par écrit, et elle coûte plus cher que l’Aero, qui met les deux par écrit.

Les tailles : de 39 mm à 46,5 mm

La séparation est nette. Les cinq modèles à bracelet acier font 39 ou 40 mm et les trois modèles cuir font tous 44 mm ou plus : en pratique, vous choisissez une taille et une matière ensemble, pas séparément.

La Sterling est la seule sous les 40 mm, et avec 13,5 mm elle est plus épaisse que l’Apex de 40 mm — petite au poignet ne veut pas dire plate au poignet. L’Apex est la plus fine des huit avec 12 mm, la plus facile à glisser sous une manchette. La Saturn et la Gold Summit font 14 mm, ce que coûtent en hauteur une couronne vissée et un boîtier à 100 M.

Tout en haut, la Royal Chrono et ses 46,5 mm est la plus grande montre vendue par la boutique. Si votre taille habituelle est 40 mm, elle vous fera deux tailles de plus, pas une.

Laquelle, en une ligne

Le plus de montre pour le moins d’argent : Aero Chronograph

Verre saphir et VK64 annoncé à 139,90 €, soit moins que deux montres qui ne vous donnent ni l’un ni l’autre. En échange : un bracelet en cuir PU et aucune étanchéité annoncée.

Celle qui est classée pour la vraie vie : Saturn

100 M, couronne vissée, saphir, VK63 et la seule fiche de la gamme à dire chronomètre. C’est la plus chère à 205,90 € et elle fait 14 mm : les deux sont le prix de l’étanchéité.

Sous les 40 mm : Sterling Chrono

La seule, avec 39 mm. Saphir et VK63, bracelet acier, sans étanchéité annoncée.

La plus fine : Apex

12 mm d’épaisseur, 40 mm de diamètre, 100 M et un fermoir déployant à sécurité. Ce qui se rapproche le plus ici d’une montre qu’on porte tous les jours sans y penser.

Dorée plutôt qu’acier : Gold Summit

Même boîtier de 40 mm, même VK63, même 100 M, en doré. Le comparatif des modèles dorés montre où elle se situe face au reste de la gamme or et or rose.

Les questions qui reviennent

Les compteurs fonctionnent-ils vraiment ?

Sur les sept qui annoncent un calibre VK, oui — la série VK est un module de chronographe mécanique posé sur une base à quartz, et les poussoirs lancent, arrêtent et remettent à zéro les aiguilles de chronométrage. Sur la Silver Compass, la fiche n’annonce aucun calibre : il n’y a donc rien de publié pour répondre.

Un chronographe méca-quartz est-il moins bien qu’un mécanique ?

Il est différent, pas moins bien. Vous avez la précision du quartz et une aiguille de chronographe qui balaie et se remet à zéro instantanément, sans l’entretien qu’exige un chronographe mécanique. Ce que vous n’avez pas, c’est un mouvement mécanique à regarder, et il faut changer la pile. Aucune montre de cette gamme n’est un chronographe mécanique.

Puis-je nager avec ?

Quatre seulement annoncent une étanchéité, et 100 M sur un chronographe n’est pas la même promesse que 100 M sur une montre de plongée, à cause des poussoirs. N’appuyez jamais dessus dans l’eau. Si c’est l’étanchéité que vous cherchez, la Saturn est la seule des huit à cumuler un chiffre annoncé et une couronne vissée.

Lesquelles peut-on rebraceletter ?

Les trois modèles cuir. L’Aero prend du 22 mm, une taille courante ; la Royal du 21,5 mm et la Silver Compass du 23,8 mm, deux largeurs qu’on ne trouve pas facilement dans le commerce. Le comparatif des bracelets cuir donne la largeur de chaque modèle en cuir du catalogue.

Pour aller plus loin

Les dix-neuf chronographes, coloris de chaque famille compris, sont dans la collection chronographe. Si ce n’est pas un chronomètre qui vous a amené ici mais l’envie de voir le mécanisme, le comparatif cœur ouvert et squelette traite des deux montres qui le montrent. Et si vous hésitez encore à acheter, le guide d’achat reprend la question depuis le début. Si c’est le mouvement qui décide pour vous, la collection quartz réunit tous les modèles à pile, et la collection automatique celles qui se remontent seules au poignet.